¿Qué hace un escritor en la tapa de Vogue? Secretos de la inesperada relación entre moda y literatura Infobae
Puede que la sesión de fotos más emocionante de las revistas de moda de septiembre no sea la portada de Vogue con cuatro supermodelos reunidas en plena exhibición de su estrellato. Tampoco están Kendall Jenner o Doja Cat en galas de alta costura en la portada de Harper’s Bazaar.
En cambio, la foto de tapa es la de Zadie Smith, metida con glamour en las páginas de British Vogue para hablar de su próxima novela, El fraude. La fotografía es de Tyler Mitchell, el joven de 28 años que saltó a la fama tras convertirse en el primer fotógrafo negro en estar a cargo de una portada de Vogue, la de Beyoncé, en 2018.
Smith, de 47 años, está vestida con el esplendor de algunas de las marcas de diseño más irresistibles y juguetonas, como un escultural collar dorado de Alexander McQueen, y una enorme espuma de Alaia, la histórica marca francesa supervisada por Pieter Mulier, con un par de botas Tabi de Maison Margiela, que son al mundo del arte lo que Allbirds es a la tecnología: un uniforme de pertenencia deliciosamente horrible. Smith dirige a la cámara una mirada segura y cómplice, como diciendo: “Esto del glamour es muy divertido”.
Desde que es famosa -en 2000 publicó su debut, Dientes blancos, escrito cuando aún era estudiante en Cambridge-, su interés por la moda ha sido evidente. Aparece en sus presentaciones con vestidos estampados, tacones que chocan agradablemente y un característico turbante. (Lo llevó en 2016 en la portada de Gentlewoman, una revista británica de culto sobre moda femenina, y para sentarse en primera fila en el desfile de Loewe de marzo de 2022).
“Gasto mucho dinero en moda. Tengo una idea muy clara de mi cuerpo y de lo que me sienta bien”, explica Smith a la autora del perfil, Zing Tsjeng. “No quiero mirar cuánto cuesta. Tengo una relación totalmente cargada de culpa con ello”. Y cuenta que le encanta Rachel Comey, la diseñadora neoyorquina de vestidos y botas inteligentes a lo Claire McCardell, y Jonathan Anderson, director creativo de Loewe.
El director europeo de Vogue, Giles Hattersley, describió a Smith como “una amiga de la revista”, señalando que escribió un artículo sobre la reina Isabel II para el número de debut del editor jefe de British Vogue, Edward Enninful, en 2017. En los últimos años ha habido varios autores notables en las páginas de la revista (Sally Rooney, Isabel Wilkerson, Leila Slimani, Salman Rushdie, Jennifer Egan), y la revista tiene la tradición de capturar un retrato de grupo de los mejores novelistas británicos jóvenes de Granta. Pero dada la fecha de publicación de la nueva novela de Smith, el 5 de septiembre, “queríamos hacer todo lo posible para que la sesión fotográfica y la entrevista se publicaran en todas nuestras ediciones internacionales”.
Aun así, Hattersley señala que la relación de Smith con la moda es inusual. “Espero que a Zadie no le moleste que diga que no le entusiasma el espectáculo de ser modelo por un día. Pero la moda le intriga personal e intelectualmente mucho más que a muchos autores”.
En Internet, el artículo fue recibido con elogios. Las portadas de la revista, dos imágenes similares de las modelos de Vogue y British Vogue, fueron tomadas por Rafael Pavarotti, habitué de Vogue, y son más tradicionales en las revistas de moda: modelos famosas vestidas con ropa conocida y glamurosa, para promocionar un documental que se estrenará en Apple TV Plus a finales de septiembre. También son rígidas, en comparación con el apasionado naturalismo del reportaje de Smith, y plantean la cuestión de si la autora podría ser mejor modelo que las cuatro supermodelos.
“¡Más de esto, por favor!”, dijo el crítico literario Barry Pierce en X, antes conocido como Twitter, añadiendo: “¿Por qué no pasa esto siempre? ¿Por qué nunca hay portadas con autores? Sirven literalmente todas las veces”.
¿Por qué? Durante gran parte del siglo XX, salir en Vogue era casi tan codiciado como ver tu firma en la New York Review of Books. Joan Didion empezó en la revista. Un ensayo que publicó cuando trabajaba en la revista, “On Self-Respect”, sigue circulando por los cursos de escritura y se utiliza en Instagram.
Tina Brown y Graydon Carter convirtieron a autores como Donna Tartt y Rushdie en habituales de las páginas de Vanity Fair, dándoles el tratamiento completo de Annie Leibovitz junto a perfiles sensibleros, insistiendo así en que el glamour de la mente podía ser igual al glamour de un traje bien cortado.
Sin embargo, en la última década, el mundo literario y el mundo de la moda -más concretamente, la práctica de disfrutar de la estética, de las alegrías superficiales, de los tipos de belleza que pueden parecer frívolos o menores- se han distanciado. Los escritores siguen apareciendo en las revistas. Interview, editada por Mel Ottenberg, se ha convertido en un medio especialmente idóneo para captar a escritoras emergentes como Emma Cline, Madeline Cash y Ottessa Moshfegh, y Vogue Italia incluyó a Cline y Moshfegh, fotografiadas por el artista Jordan Wolfson, en su número de septiembre de 2021.
Pero estos momentos son tan raros que a menudo parecen un desafío. Y dado que las revistas existen cada vez más como ejercicios de creación de marca para una empresa o comunidad de eventos, o para reforzar historias que atraen tráfico y que pueden generar grandes ingresos en publicidad digital, ¿por qué no dedicar más páginas de la revista a lo que parece valioso e interesante, en lugar de a lo que se supone que puede vender revistas?
Quizá los escritores más jóvenes tengan una relación más conflictiva con la moda. La ropa ha desaparecido en gran medida de la ficción contemporánea, a pesar de que la ropa, como pista del estatus social o los intereses de un personaje, o simplemente como fuente de una prosa encantadora, ha sido un elemento básico de la literatura durante siglos (Jane Austen, Marcel Proust, Jean Rhys, Tom Wolfe).
Y es cierto que generaciones anteriores de escritores se relacionaban con la ropa con más soltura que la actual: Danielle Steel ha empleado parte de la fortuna que amasó vendiendo bodys para reunir una colección de alta costura de categoría mundial, mientras que Fran Lebowitz es tan admirada por su ingenio como por sus botas vaqueras a medida, sus Levi’s vintage y sus chaquetas Anderson & Sheppard, hechas a mano en Savile Row.
La relación de Didion con la ropa era casi sublimemente despreocupada: veía sus listas de la maleta como una lente a través de la cual explicar el declive de su salud mental, en uno de sus ensayos más famosos de la década de 1960; también apareció, enfundada en unas enormes gafas de sol a lo Garbo, en un anuncio de Céline en 2015.
Tal vez estos autores entienden cómo los placeres estéticos o de juego de identidad de la ropa complementan su propio trabajo; tal vez simplemente sienten que esforzarse por la palabra correcta o la precisión de una frase es una tarea que debe ser recompensada con cosas encantadoras o indulgencia.
También puede ser que las marcas y los diseñadores de moda simplemente no sepan cómo relacionarse con el mundo de los libros. Una colección de moda masculina para la primavera de 2024 de Valentino que incluyó frases de “A Little Life”, la novela superventas de la editora de T Magazine Hanya Yanagihara, en chaquetas y bolsos, parecía una interpretación demasiado simplista del poder de la moda para elevar sus inspiraciones.
Sin embargo, ¿no es el trabajo de un escritor abordar las contradicciones, los problemas irresolubles y el comportamiento humano irracional? La moda, con sus dilemas cada vez más complicados y su travieso enredo con todas las facetas del capitalismo, parece material para una novela épica.
Fuente: The Washington Post
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